Даже на самый поверхностный взгляд, сообщество фотографов неоднородно. Кто-то специализируется на человеческой фактуре или на архитектуре, кому-то милее пейзажи или заводские трубы, а кто-то предпочитает более скрытое от обыденного глаза. Это одна из самых созерцательных и редких каст охотников с фоторужьём наперевес. Кто ещё, скажите, будет полдня ползать в пыли, кусаемый муравьями и комарами, только ради того, чтобы снять бабочку, на мгновение севшую на стебелёк василька, Или божью коровку, ползущую по виноградной лозе. Или... вариантов бескрайнее множество.

Макросъёмка, как ничто другое, требует от фотографа самоотверженности, наблюдательности и изобретательности. Фотоохота и медитация в одном бокале. Человек, впервые открывший для себя прелесть такого рода съёмки, подобен Колумбу, невольно открывшему Америку. Это искусство в чистом виде, спроса на него на рынке услуг, в отличие от тех же съёмок свадеб, нет. Вопрос - что считать макро? Даже в специализированных журналах мнения по этому поводу расходятся. Главный критерий - масштаб, то есть соотношение размера реального объекта и его изображения на приёмнике (плёнка, экран). Как всегда, истина где-то посередине.

Макрофотографией можно считать масштабы съёмки в диапазоне от 1:5 до 5:1, от 10:1 и выше - микрофотография. Фото, снятое крупным планом (часто путают с макро) колеблется от 1:10 до 1:20. Всё остальное лежит в области так называемой “серой зоны”, то есть, в зависимости от жанра и сюжета может относиться к той или иной категории.

Доступными средствами...

Итак, вы решили заняться макросъемкой. Сейчас любая “мыльница” оснащена режимом “макро”. Переключаемся на него. Отключаем оптическое увеличение, настраиваем светочувствительность (”ISO”) на наиболее низкий уровень, включаем фокусировку по центру. При определённом терпении и старании можно будет добиться неплохих результатов. В касту макрофотографов таким путём не попасть, но для того чтобы порадовать близких и друзей - вполне достаточно.

Переходный этап, при наличии зеркальной фотокамеры, - это китовый, то есть базовый объектив, прилагающийся ко всем (или почти ко всем) профессиональным и полупрофессиональным фотоаппаратам.

Он же - самый дешёвый. “Киты” на максимальном телеположении (то есть в максимально сложенном состоянии) позволяют достичь масштаба 1:3, этого вполне достаточно для почти профессиональной съёмки цветочков или бабочек, но оценить нюансы переливов капли росы на спине улитки вряд ли получится.

В ход идёт тяжелая артиллерия

Когда вы перерастёте любительский уровень, встанет вопрос о профессиональном оборудовании. Оно дороже стоит, да и в погоне за бабочками вы убедитесь, насколько оно тяжелее, чем компактная “мыльница”. Но результат компенсирует всё, хотя для него и недостаточно будет просто нажать кнопку. Поговорим вкратце об оптике (начав с самых доступных вариантов).

Насадочные линзы. Одно из самых простых средств уменьшения дальности фокусировки. Их плюс - не снижают фотосилу. Минус - снижают резкость и искажают картинку.

Можно перевернуть объектив. Таким способом увеличивается масштаб без потери качества. Минус - сказывается на управлении фотоаппаратом не лучшим образом.

Удлинительные кольца. Доступный способ увеличить фокусное расстояние. Минус - снижение светосилы и, опять же, из-за установленных колец, может не работать часть электроники.

• Объектив для макросъёмки. Самый лучший вариант, главный минус - цена. Однако, заплатив, вы получите повышенную четкость и контрастность, качество на малых дальностях, возможность использовать насадки и удлинительные кольца.

• Отдельно - о штативе для макросъёмки. При макросъёмке со вспышкой он особо не нужен, может даже помешать “охотиться” за объектом.

Но для более точной фокусировки и кадрирования он вам пригодится. Да и работать с фонами и вспышками несказанно легче, когда руки свободны. Лучше всего подойдёт штатив без центральной штанги либо если она съёмная. Можно взять небольшой штатив (настольный) и раздвижной упор. Если снимать на малой высоте - удобнее всего использовать мешочек с песком. Главное, что надо помнить, что выбор штатива - не вопрос “религии” бренда (Nikon или Canon), нужно, чтобы это была удобная и надёжная вещь.

Простор открыт!

На поверхности лежащий, но часто игнорируемый вопрос. Что считать объектами макросъёмки, помимо бабочек и цветов? А вот что:

• Мелких животных (лягушек, ящериц и т.д.);

• Плоды, ягоды, лишайники, грибы;

• Воду в разных её агрегатных состояниях: капли, струи, лёд, снежинки, пар (существует даже специальная номинация на конкурсах);

• Монеты, ювелирные предметы.

По видам макро различают: репортажное (прийти, заприметить, снять), контролируемое (долго изучать объект, продумать ракурсы, найти локацию, определиться со временем суток, с приманкой (если нужна), наблюдать за объектом, провести предварительные съёмки, провести разбор полётов, сделать выводы и перейти к решающей съёмке), постановочное (подразумевает большее вмешательство фотографа в естественную среду).

Советы: как работать при макросъёмке насекомых.

Лучше всего начинать съёмки пораньше, когда насекомые не так пугливы.

Развивать зоркость, наблюдательность и терпение.

Маскироваться (одеваясь в камуфляж), передвигаться медленно, не стоять во весь рост, а пригибаться.

Примечать любимые места посадки насекомых (особенно это касается стрекоз).

Всё необходимое закреплять на поясе и на куртке, а не носить в сумке.

Носить с собой варенье в шприце, чтобы иметь возможность оперативно “подкормить” бабочку.

• Не помешает хорошо изучить особенности активности насекомых в той местности, где снимаете. Бывает такое, что нужных жуков приходится ждать год.

Особенности съёмки

При макросъёмке особенно актуален вопрос резкости. Ветер, колебание растений, шевеление насекомых, всё это приводит к смазыванию кадра. Можно использовать защитный экран и специальные фиксаторы для растений или переждать “бурю”.

Естественное освещение, то есть - солнце. Его минус в том, что при отсутствии дымки, оно даёт блики и жёсткие тени. Можно снимать при рассеянном свете (утром), а можно запастись отражателями и рассеивателями. Поляризованный фильтр также поможет избавиться от бликов.

В любом случае - без искусственного освещения, то есть - вспышки, не обойтись. При использовании одной вспышки, возможен провал фона. Поэтому - хорошо иметь дополнительную для подсветки.

Большинство нюансов усваивается на личном опыте. У каждого опытного фотографа тысяча и одна собственная наработка. Поэтому по одному и тому же вопросу можно найти большое количество противоположных соображений. Главное - начать и на собственных ошибках выработать индивидуальную манеру съёмки. Простор открыт.

Осы

Совет № 1

Даже если вы не аллергик, планируя снимать ос, держите при себе противоаллергические препараты. Вы можете легко перенести укус осы, но если случайно испугаете насекомое, она мгновенно передаст сигнал тревоги всем осам, находящимся рядом. В этом случае вы рискуете стать объектом атаки всего гнезда ос.

Совет № 2

Не курите фотографируя ос, не пользуйтесь парфюмерией перед съемкой. Одежда должна максимально закрывать тело. Рукава - с манжетами, чтобы оса не могла залететь в отверстие.

Совет № 3

Не надевайте шерстяную одежду. В шерстинках оса может легко запутаться. Обязательно закрыть шею. Укусы в шею наиболее опасны. Головной убор также необходим. Волосы должны быть полностью убраны под кепку или шляпу. В волосах осы часто запутываются и, испугавшись, жалят.

Меня ужалили за август прошлого лета три раза. 1-й раз оса запуталась в шерстинках кофты. Два других - увлекшись съемкой, я потянулась за шприцом с приманкой, не глядя схватила, и получила укус. Неприятно...

Пчёлы

Говорят, дуракам везет. Это мой случай. Я умудрилась за один день съемки нарушить все существующие правила работы с пчелами. Благодаря Сергею Таланову, я вовремя узнала о том, что действовала крайне неосмотрительно и прекратила опасные эксперименты.

На этой фотографии пчелы готовятся к атаке. Как выдумаете, кто объект интереса армии пчел? Я ушла от улья буквально за минуту до атаки, не понимая угрозы, которая надо мной нависла.

Я снимала, стоя перед летком (входом в улей), в дождь, чем вызвала жуткое недовольство пчел.

Перед летком стоять нельзя и, тем более, - раскладывать оборудование, ставить штатив и т.д.

Одежда, как и при съемке ос, должна быть соответствующей (см. информацию про ос)

Противоаллергические препараты всегда должны быть под рукой.

Клещи

Эти микроскопические создания могут доставить множество неприятностей. Клещи являются переносчиками таких заболеваний, таких как энцефалит, борреллиоз и другие. Страшилки рассказывать не буду, но поверьте - хорошего мало.

Так что одежда для макроохоты должна быть соответствующей. Сейчас в продаже есть противоклещевые костюмы. Не знаю, насколько надёжными они себя зарекомендовали, но я предпочитаю камуфляж и пропитываю его спреями от клещей.

Дикая природа

Дикая природа... это дикая природа. Пока вы на своем дачном участке фотографируете цветы - всё хорошо. Но рано или поздно вам захочется выбраться в лес, и, в поисках новых мест для съемки забрести поглубже.

Я именно так и поступила. Ну что взять с москвички, выезжающей максимум в пионерские лагеря в детстве? Когда у вас за спиной, в полной тишине, раздается вежливое негромкое рычание - это страшно. Мне попался образованный мишка. Он вел себя именно так, как указывается в памятках в интернет о правильном поведении при встрече с дикими животными. Медведь памятку явно читал. Я - нет.

Еще более неосмотрительным с моей стороны было решение побродить по полю с овсом. Ну как же? Колосья, солнце, аромат, природа и прочее, прочее. Тогда я впервые в жизни увидела кабанов. Мама, папа и детишки. Думаю, вы поверите мне, что я наверняка побила все возможные рекорды по бегу. К счастью, на короткие дистанции. Джип стоял рядом...

Помните: пчела, оса, муравей, медведь или кабан - все они на своей территории. А мы - в гостях. Не забывайте об этом, и все будет хорошо!

Удачи вам!

Об авторе

Tехника: Pentax K10D, объектив SMC PENTAX-DFA MACRO 1:2.8 100mm WR

Снимать жучков, лежа на мхе, впитавшем в себя всю карпатскую влагу? Уж какая здесь романтика увлечения спросят многие. Безусловно, можно всем наотрез говорить, что вы занимаетесь "энтомологической макросъемкой", но поймет ли вас обыватель, которому просто хочется узнать о том, как же работают фотографы с насекомыми? Нам кажется, наконец-то пришла пора рассказать об этом непростом подвиде фотографии. Но сначала немного поговорим о фотографии вообще.

За реалистичность

Фотографии нынче учатся быстро. Особенно с цифрой, когда есть возможность контролировть свои промахи в режиме реального времени. Сейчас молодой фотограф имеет все шансы семимильными шагами пройти отрезок фотовзросления, на который в пленочные годы уходило в два-три раза больше сил и часов. Жанр, о котором будем говорить сегодня, принадлежит к сложнейшим как с технической, так и с художественной стороны направлениям современной фотографии. Рассматривая тему макрофотографии насекомых, мы решили не включать снимки, перегруженные компьютерной обработкой, либо же с откровенным уклоном в «арт-модерн». Если уж по-настоящему, через фотографию изучать крошечных обитателей травяного надземельного микрокосмоса, если по-настоящему страстно ловить кадр с летящей стрекозой или ползущей гусеницей, то давайте будем делать это в чистом виде. Есть фотограф, есть камера и есть насекомое. Сконцентрируемся на описании только этих трех составляющих и отсеем все лишнее. Естественно, уделим повышенное внимание к камере, как к обобщаещему элементу технической стороны макросъемки.

Известный немецкий фотограф Карл Блоссфельдт был первым, кто применил макрофотографию. Он снимал детали растений в студии, достигая при помощи сконструированной им самим камеры 30-кратного увеличения. Его работы предельно реалистичны, но, вместе с тем, он отходил от устоявшихся канонов фотографии своего времени, ибо навязал общественности новый способ посмотреть на мир через объектив фотокамеры. За это многие сочли его абстрактным вольнодумцем и не смогли оценить в нем творца, поднявшегося на ступеньку выше остальных. Теперь же, когда фотография уже давно обслуживает многие потребности цивилизации, а камеры умеют снимать как атомы водорода, так и сверхскопления галлактик на расстояниях в миллиарды световых лет, мы уже вполне осознанно можем говорить о ценности изображений. Поговорить об этом стоит еще и потому, что сейчас мы сплошь и рядом сталкиваемся с эпохой навязывания нам псевдофотографий, созданных на компьютере из различных ошметков различных образов, субъективно продуманных в композицию.

Итак, если изображение является фотографией и отражает объективный срез события, а не является коллажированной интерпретацией, оно уже достойно внимания как документальный факт свершившегося. Но достаточно ли этого в макросъемке насекомых? Нет, поскольку, как и везде, в фотографии следует искать творческое начало, подсознательно притягивающее к себе зрителя.

Эстетической первоосновой реалистической макрофотографии должна быть изоляция образов, их лаконизм. Пытаться заставить зрителя полюбить противную ему с детства гусеницу бессмысленно. Банальная брезгливость и неприятие человеком гусеницы или прочих подобных существ может корениться в сфере бессознательного. Выход один – максимально достоверное изображение букашки, исключительно детализированной, в ненавязчивом ракурсе, подчеркивающем красоту форм и узоров. Как не крути, фотограф, открывающий ее, должен не бояться припасть к земле и заглянуть туда, где пространство переполнено источниками неприязни. А чтобы не просто отважиться заглянуть, но еще и подчинить себе это пространство для создания прекрасных портретов мотыльков, богомолов, гусениц, долгоносиков, скарабеев и пауков, нужно это дело просто любить. Мы затронули только часть темы этики макрофотографии. Помимо выработки правильного отношения и выбора направления развития собственного макротворчества, существуют тысячи нюансов прикладного характера. Мокрые ноги, норовящие клюнуть «носом» в лужу, длиннофокусные макрообъективы, ветер, швыряющий в разные стороны травинку с бабочкой, мизерное освещение на нижних ярусах растительности, и т. д. Но это необходимая рабочая рутина на пути любого творца к шедевру. Без рутины невозможен приход к Богу, без многолетней рутины невозможны минуты откровения от встречи с прекрасным.

Макророждение

Блоссфельдт создавал свой фотогербарий на протяжении 30 лет. Методически день за днем он собирал в поле стебли и цветки диких растений и затем фотографировал их на нейтральном картонном фоне, в основном освещенном рассеянным естественным светом. Карл использовал крупноформатную камеру собственного дизайна с мехами, позволяющими уменьшить расстояние фокусировки и достичь феноменального для того времени увеличения – от 4- до 30-кратного по отношению к оригиналу. Конечно, съемка мертвых растений в студии и фотоохота на жучков-паучков в их естественной среде обитания не одно и то же. Но все-таки адепты современной макрофотографии обязательно должны найти ему место в своем рассказе об истории поступательного развития жанра. К сожалению, технические подробности работы Блоссфельдта нам не известны. Но с удовольствием поведаем о рождении первого прообраза потребительского макрообъектива. До 50-х годов прошлого века термин макрофотография плавно перетекал в определение микрофотография. К последней относят кино-/фотосъемку объектов и их деталей посредством электронного или оптического микроскопа с увеличением в 20-3500 раз. То есть микрофотография находится в ведении науки. Раньше и макросъемка служила исключительно научным целям. Об этом свидетельствует ее официальное определение: съемка предметов, их элементов и структуры в масштабе от 1:10 до 15:1 с помощью специальных или обычных объективов. Но в том то и дело, что для обычных объективов 15-кратное увеличение является из ряда фантастического. Ведь даже сегодня кэноновский флагман в сфере «потребительского» макро, объектив MP-E 65 мм f/2,8 1-5Х Macro Photo стоимостью $1300 достигает лишь 5-кратного увеличения. Что касается другой крайности, на Западе, например, фотоизображения предметов в масштабе от 1:10 (10-я часть натуральной величины) до 1:1 вообще не относят к макросъемке, используя термин close-up – буквально «крупным планом». Кстати, если уж на то пошло, в некоторой степени парадоксально и применение приставки «макро», обозначающей нечто больших размеров к виду съемки крошечных объектов.

Самый первый общедоступный настоящий макрообъектив родился в Японии. Отличилась компания Nikon, вернее, известный профессор Коана, сотрудничающий с ней. Но поводом к созданию такого объектива стала вовсе не насущная необходимость полевых энтомологов Сразу же после Второй мировой войны США внедрили в Японии высокотехнологичную систему фотоархивирования исторически значимых документов. Правда, основной ее компонент - оптическая система, не обладала достаточной азрешающей способностью. Достаточной для того, чтобы четко воспроизводить иероглифы заимствованной у китайцев системы письма. И вот после продолжительной лабораторной работы профессор Коана представляет на суд общественности образец переснятой с помощью нового Micro Nikkor 50 мм F/3.5 70-страничной новеллы Ичио Хигучи. Можно было без проблем разглядеть каждую палочку, диагональ и штришок иероглифов. На основе этого объектива в 1956-м специалисты разработали Micro Nikkor для камер типа S, а в 1961-м мир увидел его любительскую версию с фокусным расстоянием 55 мм, предназначенную для Nikon F. Естественно, развитие макрофотографии стимулировала не только одна компания. Вообще, в ассортименте каждого серьезного производителя фототехники найдется не меньше сотни различных аксессуаров, призванных облегчить жизнь любителю изображать малое в крупном масштабе.

Теория крупным планом

Для упрощения понятия темы давайте отталкиваться от определения, что макроснимком следует считать изображение объекта на плоскости сенсора или пленки в натуральную величину, т. е. в масштабе 1:1. Увеличение до таких пропорций является исключительно оптической характеристикой. То есть в случае 35-мм формата объектив должен иметь возможность фокусироваться на площади 24?36 мм, и объект таких размеров должен заполнять собою ее всю. Переставив то же «стекло» на цифровую зеркальную камеру с сенсором площадью 15?22,5 мм, мы получим объект с теми же пропорциями, только обрезанный по краям. В том случае, если бы он целиком вместился на меньшей, чем 35-мм кадр площади сенсора, уже нельзя было бы говорить о масштабе 1:1. Не стоит путать способность объектива фокусироваться с близких дистанций, воспроизводя предмет в натуральную величину, и фактор увеличения, обеспечиваемого телеобъективами. Последние приближают удаленные предметы за счет своего большого фокусного расстояния, но не обязательно изображают их в масштабе 1:1. Оптическая система камеры, например, любительской цифровой может иметь режим макро и минимальное расстояние фокусировки, равное всего нескольким сантиметрам. И все равно не обеспечивать увеличения до натуральных размеров. Кажется, еще по школьной физике учили: если расстояния от объекта до линзы и от линзы до изображения равны двум ее фокусным расстояниям, то размеры изображения и объекта тоже равны. Нетрудно прийти к выводу, что большее увеличение может быть достигнуто через расположение объектива подальше от плоскости пленки/матрицы. Большинство стандартных объективов состоят из нескольких линз несимметричной конструкции, и лишь тогда дают резкое изображения, когда расстояние между ними и пленкой/матрицей значительно меньше, чем расстояние от передней линзы до предмета. Или, в крайнем случае, равно фокусному расстоянию, а объект находится на бесконечности. В принципе, любой объектив фокусируется путем перемещения своих оптических элементов дальше или ближе к плоскости сенсора. На практике один из фундаментальных принципов устройства макрообъектива выражается в обеспечении большего диапазона подвижности его оптических элементов. Если переместить линзы дальше от плоскости сенсора, объектив будет фокусироваться на предметах, расположенных ближе к нему. И наоборот. Так вот первый случай и положен в основу схемы расположения элементов макрообъектива. Как правило, обычные макрообъективы для узкоформатных зеркальных камер позволяют создавать изображение в масштабе 1:1. Если кому-то захочется сфотографировать слишком мелкую букашку, придется с помощью дополнительных приспособлений достигать большего масштаба. То бишь, в соответствии с приведенными выше рассуждениями, – например, отодвигать оптический центр объектива от плоскости пленки/матрицы. Об этом немного позже.

Еще чуть-чуть теории

Вопрос: так все-таки можно ли делать настоящие макроснимки с помощью компактной цифровой камеры? Ответ: можно. Например, один из ведущих макрофотографов Европы, поляк Марк Плонски с этого как раз и начинал. Сначала он фотографировал Canon PowerShot G1, затем – G3. Правда, сразу сообразил, что для получения не просто снимков «крупным планом», а чего-то похожего на настоящее макро, понадобятся дополнительные приспособления. Ведь использовать макрорежим компакт-моделей практически невозможно. Снять жучка с расстояния 3-4 см – почти утопия. Так близко он к себе попросту не подпустит. Фокусировка в положении объектива «теле» на камере Марка была возможна лишь с расстояния нескольких десятков сантиметров. Об увеличении, позволяющем отнести кадр хотя бы к категории «крупным планом», не стоило даже мечтать. Поэтому фотограф использовал навинчивающиеся на объектив диоптрийные насадки (макролинзы). Это такие одиночные линзы, служащие своеобразным увеличительным фильтром. Они позволяют уменьшить расстояние до снимаемого объекта – сократить дистанцию фокусировки, следствием чего становится увеличение масштаба. Остановимся, чтобы усвоить два ключевых в макрофотографии термина. Прежде всего, минимальное расстояние фокусировки. Это дистанция от плоскости пленки/сенсора до объекта съемки, ближе которой наводка на резкость невозможна. И это не то же самое, что рабочее расстояние. Оно обозначает длину отрезка от предмета съемки до передней линзы объектива и, очевидно, зависит от фокусного расстояния самого объектива и его физической длины. Слишком короткий рабочий отрезок нежелателен, поскольку снова таки могут возникнуть практические сложности со съемкой вплотную к насекомому. Да и подсветить его в таких условиях нелегко – эффективна только боковая подсветка. Для ориентира: 100-мм макрообъектив Canon при масштабе 1:1 обеспечит рабочую дистанцию примерно 10 см, тогда как 180-мм – уже больше 20 см. Но вернемся к цифрокомпактному макрорешению Марка Плонски. Чтобы добиться от G3 максимального увеличения, он через специальный адаптер производства Lensmate накручивал на объектив сразу несколько диоптрийных насадок с оптической силой от +1 до +10. Правило – насадку с максимальной оптической силой следует ставить ближе к объективу. Марк доводил ее значение до +27 за один раз. Правда, это было сделано эксперимента ради. О приемлемом качестве таких снимков говорить не приходилось. Кстати, подсчитать общий эффект увеличения от диоптрийных фильтров можно по следующей формуле: f/(1000/d), где f – предельное фокусное расстояние объектива, d – величина в диоптриях насадки. То есть Марк «баловался» с почти 4-кратным увеличением! Это много? Было бы действительно много, если бы его G3 изначально давала масштаб 1:1. Нужно заметить, из всех дополнительных аксессуаров, назначение которых – максимизация эффективного увеличения объектива, диоптрийные макронасадки оказывают наибольшее негативное влияние на качество изображения. Существуют насадки, состоящие из двух спаренных оптических элементов. Они дороже, но и, как правило, проходят более тщательную оптическую корректировку.

Резкие глубины

ГРИП в макрофотографии – особая тема. С укрупнением масштаба она неизменно сокращается. Удобнее представлять глубину резкости в макрофотографии, как небольшой четко изображенный проход, расстояние от ближайшей до самой дальней резкой точки. Как художественный прием она, безусловно, не утрачивает своей силы и в съемке в масштабе 1:1. Но по мере приближения к объекту на критически малые расстояния становится сложно контролируемой. Помимо масштаба, глубина резкости зависит от величины так называемого кружка рассеяния – искаженного изображения точки, образуемой конкретной оптической системой вследствие расфокусировки ею пучка лучей. Установлено, что даже самая совершенная линза не сможет идеально сфокусировать лучи. Конечно, до определенных пределов разница между идеально резким и слегка нерезким изображением отсутствует. Путем опытов и расчетов специалисты-оптики установили следующие пределы допустимого диаметра пятна нерезкости: для 35-мм пленки – 0,033 мм, для среднего формата – 0,05 мм. Каким образом оно связано с глубиной резкости? Связь вытекает из следующего определения: глубиной резкости называется диапазон расстояний на оптической оси в пространстве предметов, в пределах которого размер пятна нерезкости не превышает допустимого значения.

Мы знаем, чем больше числовое значение диафрагмы, тем большая часть объектов попадает в поле резкости. Это работает в пейзажной съемке, но при фокусировке с близкого расстояния ГРИП сокращается до миллиметров. Скажем, если вы снимаете в масштабе 1:10, что соответствует фотографируемой площади 24?36 см для 35-мм формата, и 23?15 см для сенсора формата Nikon-DX, то диапазон глубины резкости будет варьироваться от 4 см при f/5.6 до 15 см при f/22. А вот масштаб 1:1 уже будет отмечен примерно следующими значениями глубины резкости: около миллиметра на f/5.6 и не больше трех – на f/22 (если принимать кружок рассеяния, равный 0,033). Ну и как же нам быть? Закрывать диафрагму до предела? Не выход, поскольку уже после f/11 начинает проявляться эффект дифракции. Это явление, наблюдающееся при распространении света мимо резких краев непрозрачных или прозрачных тел, – в данном случае отверстия апертуры, которое сопровождается отклонением его лучей от законов геометрической оптики. Волновая природа световых лучей неизменно подчиняется законам физики, и здесь ничего не поделаешь. Чем меньше диафрагма, тем больше эффект дифракции и ниже резкость картинки на выходе. К тому же дифракция будет усугубляться с уменьшением размеров индивидуальных ячеек сенсоров цифровых камер. У макрофотографа остается практически единственное средство максимизации резко изображаемого пространства – правильное положение камеры относительно объектов съемки. Известные макрофотографы советуют научиться думать в плоскостях. Следует всегда определяться с тем, какие части крошечной модели вы хотите видеть на снимке предельно резкими и располагать камеру параллельно им. Чем дальше от оси плоскости объекта смещена камера, тем больше будет растрачено эффективной резкости на области, которые не содержат никакой значимой визуальной информации. Туловище насекомого – идеально в своей завершенности, прекрасный продукт природы. Но оно не плоское. Полностью плоским его может сделать, например, несчастный случай в виде опустившейся на бедную голову жука подошвы ботинка человека. Тогда, сфотографировав эту лепешку сверху на f/22, действительно, вы получите резкий кадр. Немного о зависимости фокусного расстояния объектива и уровня глубины резкости. Вообще по мере его увеличения ГРИП сокращается. Только если не принимать во внимание масштаб снимка. То есть 200-мм объектив, поставленный рядом со 100-мм, будет воспроизводить меньший угол зрения и, как следствие, увеличит картинку до больших пропорций, теряя в глубине резкости. Однако если 100-мм объектив подвинуть ближе к снимаемому предмету так, чтобы оба стекла давали одинаковое увеличение, их глубины резкости сравняются. Поэтому, как ни крути, а длиннофокусный макрообъектов в полевых условиях полезнее.

Штатив всему голова

Но и тяжелее. И резкий снимок с его помощью получить сложнее хотя бы потому, что потребуются более короткие выдержки. Помните, выдержка должна примерно равняться фокусному расстоянию? А где же их взять, если, снимая макро, часто приходится работать на самых нижних уровнях – среди травы, спрятавшейся в тени кустарников, в свою очередь, примостившихся в сени дерева. Света мало, да еще и диафрагмы узкие. Приходится компенсировать за счет более длинной выдержки. И уж без штатива здесь не обойтись. Хотя, конечно, пока его установишь, закрепишь камеру, выстроишь необходимую схему освещения, все живое в округе разбежится в разные стороны. Впрочем терпение – один из главных личностных активов человека, увлекающегося фотоохотой на насекомых. Не уверены в твердости своей руки? Тогда только штатив. Какие могут быть здесь нюансы – для начала, высота штатива. Слишком высокий (и дорогой) вам, по всей видимости, не понадобится. Нужен очень прочный и желательно не слишком тяжелый (что все равно синонимично определению дорогой). Сразу приходит на ум знаменитая карбоновая серия Gitzo. Этот материал, помимо того, что легкий, еще и не промерзает на сильном холоде. Диаметр ног штатива не должен быть слишком узким. Стабильность треноги не должна быть предметом компромиссов. Желательно, чтобы ноги штатива сгибались под как можно большим углом, приближающимся к 90?. Ведь необходимо обеспечить его максимально низкое положеи переворачиваете камеру вместе с L-платформой на 90?. Раз уж речь зашла о штативных аксессуарах, облегчающих макросъемку, упомянем еще одну полезную штуку – фокусировочные рельсы. Во время фокусировки макрообъектива внутри него происходят перемещения отдельных линз вдоль оси геликоида – винтовой поверхности. Так увеличивается расстояние между оптическим центром и плоскостью пленки/матрицы, что, как мы уже выяснили, приводит к укрупнению масштаба изображаемого предмета. В царстве макропропорций любая мелкая неточность обернется испорченным фотокадром. Надежнее осуществить ручную фокусировку по какому-нибудь доступному объекту, расположенному в плоскости нашей модели, а дальше просто переместить камеру вместе с объективом, доводя таким образом фокус до необходимого предела. Фотографы нередко прибегают к использованию специальных рельс с миллиметровой разметкой. Они размещаются между штативной головкой и камерой. Ослабив боковые регуляторы, удается по чуть-чуть с высокой точностью приближать к букашке камеру, контролируя фокус через угловой видоискатель.

Даешь увлечение!

При съемке зеркальной камерой угловой видоискатель, этот перископ – незаменимая вещь. Не придется изгибаться в три погибели, чтобы припасть глазом к окуляру стандартного видоискателя аппарата. Тем, кто работает со среднеформатными камерами, проще строить макрокадр, глядя через шахтный видоискатель. В этом плане удобны и цифровые компакт-модели с несменным объективом – те из них, у которых откидывающийся ЖК-дисплей. Правда, как мы уже выяснили, доступные для них макронасадки – не самый приемлемый способ достижения увеличенного масштаба. Владельцам компактных камер иногда стоит подумать над применением телеконвертера. В принципе, основное его назначение – увеличение фокусного расстояния объектива. При одинаковой рабочей дистанции съемки объектив с телеконвертером обеспечит больший масштаб за счет укрупнения центральной части изображения. Скажем, если мы возьмем популярный макрообъектив Sigma 180 мм f/3.5 с минимальным расстоянием фокусировки 46 см и рабочей дистанцией около 23 см, тогда после присоединения к нему 2-кратного телеконвертера фокусное расстояние возрастет до 360 мм при том же увеличении объектива (1:1), а главное – повысится в два раза и доступная рабочая дистанция. В случае же съемки на «нормальной» для данного объектива дистанции 23 см масштаб достигнет 2:1. Правда, телеконвертер ослабляет светосилу объектива ровно на столько, во сколько увеличивает его фокусное расстояние. 2-кратный телеконвертер 50-мм, получится трехкратное увеличение масштаба. Желательно в качестве насадочного объектива выбирать как можно более светосильный – во избежание чрезмерного виньетирования. Зум-объективы для этих целей не подходят. Новая рабочая дистанция подобного соединения будет равна рабочему отрезку дополнительного объектива. Что касается переходника (по-английски он называется coupling ring), то его вполне можно изготовить самому. Берете два старых фильтра под резьбу одного и другого объективов, выбиваете из них стекла, склеиваете между собой, контролируя светонепроницаемость, и аккуратно навинчиваете на объективы. Многие любят экспериментировать с так называемыми «перевертышами» (reversing rings). Это тоже переходники, но присоединяются они непосредственно к байонету зеркальной камеры. Используется обычный объектив, только перевернутый так, что байонетным креплением он смотрит наружу. Имейте ввиду, при таком варианте крепления пропадает функция экспозамера камеры. Пожалуй, самым популярным аксессуаром, служащим для увеличения масштаба макросъемки, являются удлинительные кольца во всем своем многообразии, которые также располагаются между байонетным креплением и объективом. Никакой хай-тек экзотики в них нет, обычные полые металлические удлинители, похожие на обрезки труб. При своей относительной дешевизне эти кольца являются достаточно эффективным способом укрупнения масштаба. Его степень будет зависеть от длины кольца, которое просто отодвигает оптический центр объектива подальше от плоскости пленки/сенсора. Дополнительное увеличение, достигаемое за счет применения удлинительных колец, равняется отношению их суммарной длины к фокусному расстоянию объектива. Несложно понять, что короткофокусные макрообъективы вместе с удлинительными кольцами дадут больший масштаб. К недостатку последних стоит отнести сокращение количества света, попадающего на пленку/сенсор, поскольку диаметр диафрагмы по отношению к общему фокусному расстоянию комбинации объектив + удлинительные кольца, уменьшается. TTL-замер цифровых зеркалок будет учитывать потери света, правильно рассчитывая необходимую экспозицию.

И пусть прольется на букашку свет

Пускай прольется, только очень аккуратно. Букашка то маленькая, а ее тело может быть покрыто хорошо отражающим свет, бликующим панцирем. Особенно у жуков, которые прячут под ним свои крылья. Освещение в макрофотографии – целая наука, или, если хотите, искусство. И здесь умельцы столько всего понапридумывали, что можно было бы посвятить теме специальный выпуск журнала. Определим основные проблемы освещения жучков-паучков, крылатых и жужжащих. Все они двигаются, постоянно в каких-то поисках (может, смысла жизни?), и даже у застывшего на листике жука, внимательно наблюдающего за вами, оценивающего, достойны ли вы того, чтобы он для вас попозировал, могут шевелиться усы, нервно дергаться лапка или еще что. Если не достигнете достаточно короткой выдержки, какая-то часть модели будет запечатлена размытой. Но необходимая для этого широкая диафрагма погрузит «портретируемого» в мрак нерезкости. Прикрываем диафрагму – увеличиваем выдержку, да еще и в контексте использования всех этих светообрезающих насадок, удлинительных колец, мехов. Предположим, нам повезло найти фотогеничное и вроде бы согласное побыть в роли терпеливой модели насекомое, примостившееся на верхнем обращенном к солнцу ярусе травяной растительности. На улице, естественно, лето или, в крайнем случае, теплая осень. Полуденное солнце создает кричащие светотеневые контрасты. Наша задача – оптимизировать потоки солнечного света, изменить его качество.

Например, создать из жесткого контрастного света рассеивающее освещение. Такие компании, как PhotoFlex или Lumiquest, изготавливают специальные рассеиватели, по большому счету представляющие собой диск с натянутым на него прозрачным нейлоном. Его эффект подобен съемке в пасмурный день – полученный мягкий свет более равномерно распределяется по площади кадра, сглаживая мелкие светотеневые диспропорции. Рассеиватель следует держать как можно ближе к насекомому, перекрывая направление падения солнечного света, естественно, чтобы он сам не попал в кадр. Расположенный слишком далеко от объекта съемки рассеиватель практически не даст никакого эффекта, создавая в кадре ненужную тень. Заботясь о равномерном освещении главного объекта, следите за задним фоном, который может оказаться в тени или, наоборот, подвергнуться грубому пересвету, отвлекая на себя внимание на изображении. В первом случае поможет дополняющий рассеиватель-отражатель, во втором, скажем, резонно использовать второй рассеиватель или же, если свет слишком яркий, попытаться заслонить его своей тенью. «Фабричный» отражатель имеет такую же конструкцию, как и его коллега, только вместо прозрачного нейлона у него блестящая поверхность цвета металлик или желтого, наподобие фольги. С отражателем необходимо обращаться очень аккуратно – количество посланного им на объект света может быть чрезмерным, особенно, если в качестве объекта выступает насекомое с гладкими блестящими поверхностями. В таких случаях желательно направлять пучок света параллельно им, позволяя лишь слегка касаться панциря жука. Понятное дело, чтобы работать с этими аксессуарами, необходимо иметь свободными обе руки – выручит штатив. Однако рассеиватели и отражатели эффективны при съемке относительно статичных сцен. Можно попробовать использовать компактную версию рассеивателя, монтированного на внешнюю вспышку.

Вспышки… Рабочая дистанция до фотографируемого насекомого в макросъемке очень малая. Импульс внешней, да и встроенной вспышки достаточно сильный, а при использовании последней легко получить тень от объектива, особенно, снимая на больших масштабах. Не считая стандартных вспышек, для макрофотографии существует два вида специальных. Это кольцевые и двухламповые, закрепленные на подвижных кронштейнах. Первые, в общем-то, по сути своей не совсем макровспышки. По крайней мере, для творческой макрофотографии подходят плохо. Изначально они разрабатывались для нужд медицины и науки. В соответствии с названием кольцевая вспышка состоит из сгруппированных кругом нескольких небольших источников. К сожалению, в отличие от ее мощности, направление света кольцевой вспышки изменять нельзя, и потому она не находит столь широкого применения. Судя по отзывам, многие фотографы находят результат работы кольцевых вспышек неестественным, слишком стерильнолабораторным. Насекомое может выглядеть «пластмассовым», вырванным из контекста естественной среды обитания. Да и сам «контекст» кольцевые вспышки уводят в глубокую тень.. Другое дело – двойные вспышки на независимых кронштейнах, наподобие Canon MT-24EX Macro Twin Lite или Nikon SB-R200. У таких вспышек кольцо крепления присоединяется непосредственно к краю объектива, а контрольный блок располагается в гнезде «горячий башмак». Отсюда через ЖК-дисплей идет управление мощностью вспышки, ее компенсацией и прочими пользовательскими функциями. Они – удачная находка производителей, эталон технической мысли в сфере макроосвещения.

К каждому свой подход или "Осторожно, пчелы!"

Все же, что не говорите, а с цифрой стало легче жить – без иронии. Бесплатность снимков позволяет делать сколько угодно пробных кадров, проверяя по ЖК-дисплею и гистограмме эффективность работы той или иной оптической цепочки или освещения в макрофотографии. Но сложность самого направления макро, особенно его энтомологического крыла, недооценивать не стоит. Многие считают, что, помимо глубоких технических знаний, здесь нужна еще и недюжинная биологическая эрудиция, и вообще – широкие естественнонаучные познания. Например, важно понимать, что самое выгодное время для съемки – раннее утро при хорошей погоде. В этот час насекомые, впитавшие в себя ночную влагу, показываются на веточках и листьях деревьев, и, полусонные, подставляют солнцу свои мокрые крылья, усы, спины. Ветреные мотыльки и бабочки ближе к вечеру несколько сбавляют в своей неуловимой игривости. Богомолы и божьи коровки относительно неподвижны, их можно «брать» практически в любое время суток. А вот мухи, осы, шмели – сущий ад, особенно в разгар душного и солнечного летнего дня. Большинство пауков слепы, поэтому к ним легче приблизиться, оставаясь незамеченным. Правда, в тропических лесах с пауками шутить нельзя – много ядовитых особей, не знаешь, на кого попадешь. Ведь, по оценкам ученых, на Земле осталось несколько миллионов неоткрытых видов насекомых! Осторожного подхода требуют и стрекозы. Они, конечно, вас не укусят, но от объектива фотоаппарата скроются в мгновенье ока. Разве что парочка будет заниматься любовью. У стрекоз длинное тело, поэтому старайтесь снимать на максимально узких диафрагмах – чтобы оно все попало в зону резкости. В крайнем случае, глаза этого быстрокрылого насекомого всегда должны быть четко в фокусе. Стрекозы моментально улетают, заметив ваше приближение. Не отчаивайтесь, расположите свой макрокомплект у стебля травы. Сегодня погожий день – стрекоза обязательно вернется. И тогда нужно будет действовать быстро. Ее наиболее фотогеничная поза – вертикальная с поднятыми крыльями – сохраняется секунду во время приземления.

Когда солнце только поднялось достаточно высоко, бабочки подставляют ему свои крылья. Подсушив их, они принимаются за свои повседневные дела с завидной деловитостью. Вам это на пользу – бабочки не будут обращать на вас особого внимания. Хорошо иметь длиннофокусный макрообъектив и твердую руку: для съемки крылатых красавиц не потребуются экстремально узкие диафрагмы. Сами по себе они достаточно плоские, особенно, со сложенными крыльями, и при удачном угле съемки могут полностью оказаться в зоне резкости уже на f/5,6-f/8.

Пчелы… О них разговор особый, но на данном этапе лучше все-таки обходить их стороной и не мешать стрекозам заниматься любовью. Кстати, не забывайте перед спуском затвора зеркальной камеры включать режим предварительного подъема зеркала.

На прошлой неделе мы также начали тему . Пришло время её продолжить и рассказать об особенностях съёмки различных насекомых.

Прежде всего, в продолжение предыдущей части хотелось бы предложить несколько советов технического характера:

1. При макросъёмке пользуйтесь защитным светофильтром. На цветах и крыльях бабочек есть пыльца, активное химическое вещество, способное испортить просветляющее покрытие объектива. Для этой цели можно посоветовать использовать самый простой и недорогой UV фильтр.
2. При съёмке макро с близкого расстояния в хорошую, солнечную погоду, в большинстве случаев приходится снимать в контровом освещении. Чтобы избежать вероятности бликов, советуем вам использовать бленду.
3. Позаботьтесь о фоне. Тёмный фон смотрится выигрышно, но при этом необходимо хорошее освещение самого объекта. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съёмки, при этом сам фон должен быть хорошо освещён. Цветной фон работает на контрастах тёплых и холодных тонов, к примеру, «выдавливая» предметы более тёплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Привычки насекомых

Опыт научит вас оценивать обстановку заранее и избирательно подходить к подбору объектов. Например, в ясные солнечные дни ищите насекомых, которые отдыхают на верхушках растений. Это поможет вам избежать отвлекающих теней среди листвы. Внимательно рассмотрите фон и постарайтесь выбрать объекты, которые будут хорошо видны на фоне густых стеблей. Это не всегда возможно, но
в качестве компромисса тщательно подбирайте глубину резкости и чуть меньшее увеличение, так вы сможете лучше контролировать композицию, а впоследствии откадрировать снимок.

В ясные солнечные дни ищите насекомых, сидящих высоко на стеблях растительности, поскольку там вам не придётся справляться с густыми тенями. Применяйте более длиннофокусные объективы с удлинительными кольцами в очень ясные или жаркие дни, что позволит увеличить рабочее расстояние от объектива до объекта. Это бывает практичным только при съёмке крупных насекомых с коэффициентом увеличения до половины естественной величины.

Осматривайте соцветия зонтичных, поскольку они привлекают мелких жуков и насекомых. Рано утром посетите берега небольших прудов и заводи, где могут скрываться стрекозы.

Не ограничивайте время съёмки серединой дня, когда температура воздуха бывает выше всего; отправляйтесь на фотоохоту очень рано утром или ближе к вечеру, когда становится прохладнее. Вы сможете найти насекомых, которые будут более терпимо относиться к вашему присутствию.

В пасмурные, сумрачные дни, когда температура воздуха не так высока, стоит поискать среди наземной растительности крупных насекомых, которые нередко отдыхают, укрывшись среди листьев и травы. Часто появляется возможность вести съёмку со штатива, если только вы не помнёте растительность вблизи.

Одно неверное ваше движение, и объект спрыгнет и скроется в траве. При более высокой температуре насекомые становятся активными, и незаметно приблизиться к ним сложнее.

Работа с насекомыми, которые устраиваются на длительный отдых на стеблях растений, может быть более продуктивной, в особенности, в период, когда вы оттачиваете своё мастерство. Многие опытные фотографы насекомых скажут, что всё дело в умелом сочетании полевого мастерства и наблюдения.

Бабочки

Бабочек, так же, как и многих других насекомых, влечёт к свету. Они являются постоянными посетителями садов; некоторые из крупных видов, такие, например, как бражники, часто становятся объектом охоты фотографов благодаря своей привлекательной окраске.

Яркий свет, падающий летом из открытого окна ванной комнаты в тёплую влажную ночь, привлечёт в помещение ночных бабочек и других насекомых.

Гусеницы

Гусеницы (личинки) бабочек более осторожны, чем их взрослые сородичи. Некоторых время от времени удаётся обнаружить случайно, но большинство скрываются так, что их вообще редко замечают. Вы сможете найти наиболее распространённые виды, тщательно осматривая листья и ветки невысоких деревьев и кустарников.

Съёмка гусениц может стать довольно утомительной. Стоит их побеспокоить, как они сворачиваются, и проходит немало времени, прежде чем они снова развернутся. Лучше всего оставить их в покое, чтобы они устроились так, как им удобнее.

Стрекозы

Многие считают стрекоз одним из самых привлекательных видов насекомых. Их радужная окраска и мастерство воздушного пилотирования особенно радуют нас.

Небольшой прудик в саду непременно заинтересует наиболее распространённые виды стрекоз, однако, большинство из них требуют весьма специфических условий обитания.

Болота, пруды и другие пресные водоёмы - наиболее распространённые места, где вы сможете увидеть и сфотографировать стрекоз. Ранний подъём и внимательный осмотр растительности вокруг небольшого пруда или уединённого берега озера нередко позволяют найти отдыхающих взрослых особей, устроившихся на ночлег накануне вечером.

Стрекозы-стрелки встречаются значительно чаще, чем крупные стрекозы. Они отдыхают целыми стайками, и найти их значительно проще. Если температура воздуха опускается ниже порога для начала их полёта, эти насекомые остаются неподвижными до тех пор, пока не потеплеет, поэтому вы можете подобраться поближе и даже использовать штатив.

Многие стрекозы и бабочки отличаются характерными привычками, а потому терпение и внимательное наблюдение откроют вам традиционные шаблоны их поведения.

Некоторые бабочки предпочитают конкретные цветы и будут игнорировать другие, тогда как определённые стрекозы непременно возвращаются на ту или иную отдельно стоящую «любимую» травинку возле пруда или ручья. Даже базовое понимание поведения и привычек ваших объектов поможет повысить шансы на успех.

Кузнечики и сверчки

Чаще всего, это летние виды, встречающиеся во многих местах обитания. Большую часть времени они проводят среди густой растительности. Найти их легче всего в тёплые солнечные дни, когда самцы принимаются «петь», потирая различные части тела друг о друга. Эта деталь поведения известна под названием стрекотания или стридуляции. Хорошо различимый звук характерен для каждого вида; вскоре опыт поможет вам узнавать насекомых по «голосу». Вспугните их из низкой растительности и постарайтесь заставить их выбраться на более открытое место, где больше шансов сделать хороший снимок.

Жуки, мухи-подёнки, журчалки и кобылки (цикадки) столь же привлекательны, но из-за небольшого размера намного менее известны. Их можно обнаружить, когда они оказываются на соцветиях или отдыхают среди растительности, где стоит к ним присмотреться.

Сюжеты

Насекомые преобразуются из яиц в личинку, из личинки в куколку, из куколки во взрослое насекомое. Всё это называется метаморфозой. Можно получить интересную серию снимков этого процесса, хотя потребуется приложить много усилий, чтобы найти объект съёмки в природе на разных этапах.

Некоторые любители макросъёмки насекомых выходят из этой ситуации, самостоятельно «выращивая» насекомых, которые станут объектом фотографии.

Одним из вариантов создания условий для съёмки является посадка растения, которое станет кормом для личинок.

В процессе роста насекомого самым интересным, наверное, является момент появления крыльев. Есть такие насекомые, как бабочки или рогатые жуки, которые становятся взрослыми из куколки (полная метаморфоза), и стрекозы и цикады, которые напрямую становятся взрослыми из личинок, не проходя этап куколки (неполная метаморфоза). В любом случае, преобразования драматичны.

Снято на Nikon D3100, NIKKOR Helios 44-2 и макрокольца

Если вы хотите создать подлинное произведение искусства, то для полноты картины нужно добавить окружающую среду. Допустим, если взять для примера бабочку, то наличие в кадре цветка создаст уже не просто фотографию бабочки, но полноценную сцену, в котором окружающий фон грамотно дополнит основной объект, позволив поднять ваш снимок на уровень выше.

Есть много способов съёмки насекомых, но, к сожалению, нет какого-либо конкретного приёма, который срабатывал бы в любой ситуации. Необходимо учитывать многие факторы, такие, как размер и привычки насекомого, имеющееся в вашем распоряжении снаряжение, а также погодные условия в конкретное время. Очень важно научиться наблюдать за поведением различных насекомых для того, чтобы суметь получить в поле удачные снимки.

Наиболее рациональным подходом будет концентрация усилий на одной группе насекомых за один раз; это поможет накопить опыт и уверенность в использовании вашей фототехники.

Традиционная благодарность фотографам, предоставившим фотографии для этой публикации, а именно.