Природа всегда поражала нас своей непредсказуемостью и безудержной, завораживающей силой во всех своих проявлениях. При этом она всегда остается непревзойденным творцом самых ярких и самых фантастических полотен, среди которых одно их первых мест занимает пронизанное неповторимым свечением и вспышками молний грозовое небо. За такими снимками многие мастера фотографии готовы отправиться в любую точку мира, невзирая на все сложности съемки и связанный с ней риск. В Соединенных Штатах, к примеру, есть клубы любителей охоты за торнадо. Но нам с вами не обязательно куда-то мчаться, чтобы ощутить и сфотографировать как небосклон словно трескается, ломается в такие моменты. Благо на просторах нашей родины в средней широте летом это явление не такое уж и редкое, если сравнивать, например, со снегопадом в Египте.

Если вы , то рано или поздно неукротимая стихия займет свое место в вашем творчестве. Вы захотите испытать свое мастерство, свои силы и тогда перед вами обязательно встанет вопрос: «Как передать все величие грозы, успев поймать в объектив своей камеры самые эффектные разряды, мощь которых измеряется тысячами ампер?»

1. Позаботьтесь об опоре.

Обязательно возьмите с собой штатив. Не имея устойчивой поверхности для проведения съемки, вы не сможете получить качественных снимков.

2.Устанавливайте длинные выдержки.

Скорости человеческой реакции часто бывает недостаточно для того, чтобы поймать в фотообъектив сверкнувшую молнию и успеть нажать на спуск до того, как она исчезнет. По этой причине я рекомендую при такой съемке работать с длинными выдержками порядка от 1-30 секунд.

3. Работа с диафрагмой.

Как снимать молнии? Вот тут с первого дубля не угадаешь, какую выставлять. Постарайтесь избегать диафрагмы f:16 и f:22, нацеленные на самую дальнюю резкость. При фотосъемке для начала откройте диафрагму 2,8, чтобы осветить пейзаж (понять уровень освещенности). Затем закройте до значения f:8 (или f:11 – оптимальные варианты, испробовано на практике!) и ждите 1-2 разрядов приближающейся грозы. Если зловещие отблески интенсивно освещают местность ярко-розовыми и ярко-зелеными красками — это высоко-атмосферная гроза, и вам необходимо сориентировать камеру в противоположную сторону.

4. Захватывайте линию горизонта.

Для того чтобы снимок получился эффектным, необходимо верно выбрать ракурс. В данном случае наиболее удачной будет точка обзора, позволяющая захватить в кадр линию горизонта (достаточно совершенно небольшого участка) при том, что доминирующая часть пространства будет отведена бушующему небу. Однако, и этот постулат можно нарушить!

5. Включайте дополнительные элементы.

Ваши снимки должны быть не только четкими, но и интересными, для этого продумывайте заранее композицию — придайте изображению глубину, создайте перспективу, вводя в кадр дополнительные элементы, например, силуэт дерева, здание и пр.

6. Откажитесь от автофокусировки.

Съемка грозового неба : вам придется работать в условиях недостаточной освещенности, а в этом случае предпочтительнее использовать ручной режим фокусировки. Работая в автоматическом режиме при таком уровне освещенности, камера будет постоянно находиться в поиске объекта, подходящего для наведения фокуса, и в необходимый момент может не справиться с поставленной задачей.

7. Экспериментируйте.

Как правило, при такой съемке для того чтобы глубина резкости была максимальной апертура выставляется на минимум. Но, если возможности вашей фотокамеры позволяют, попробуйте поэкспериментировать - «поиграйте» с апертурой, поработайте с диафрагмой и выдержками. Откройте диафрагму полностью, установив при этом интервал срабатывания затвора всего на несколько секунд. При этом не забывайте, что ваша главная цель получить четкое изображение молнии, а для этого вам необходимо поймать ее в фокус.

8. Используйте фокус наложения.

Представьте насколько яркими и захватывающими будут кадры, на которых одновременно запечатлено несколько молний. Имея современную цифровую зеркальную фотокамеру, вы вполне можете сделать такие снимки, для этого оказавшись в эпицентре бушующей природы и ловя в объектив вспыхивающее молниями небо, вам необходимо использовать эффект наложения одного изображения на другое.

9. Дистанционное управление.

Желательно иметь в наличии тросик дистанционного управления или пульт дистанционного управления. Эти инструменты позволят управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии, чтобы вы сами не касались непосредственно аппарата. Тем самым вы избежите не нужных вибраций, поскольку при длительных выдержках не допустимо шевеление фотокамеры при нажатии кнопки спуска затвора. Поэтому для получения четкого изображения тросик/пульт просто не заменим. Кроме того, если конструкцией объектива предусмотрена функция стабилизации изображения, то включите ее, что также не станет лишним для получения высококачественных фотографий.

Фотосъемка молний: правила выживания.

А теперь действительно о главном в данной задаче по съемке. Помните: попытки снимать бушующую стихию опасны для жизни!

Первую свою грозу я фотографировал с балкона, что в значительной степени уберегало меня и аппаратуру от нежелательного воздействия окружающей среды. Но зачастую перед фотографом встает вопрос о «прекрасном», когда есть желание не просто получить фотографии из окна/с балкона, а стремиться к более совершенным снимкам. И тут уже нет резона как говорится «сидеть у моря и ждать непогоды», пока гроза сама не окажется неподалеку, а камера под рукой. Возникает энергетический импульс — действовать! Искать ее самому, охотится за ней! Вот в этом случае вопрос о безопасности не является риторическим, потому как место действия – не известно, обстоятельства – не управляемая природная сила. Это означает, что при явной угрозе жизни, надо не утешать себя «еще чуть-чуть и убегаю», а собирать аппаратуру (если есть время) и искать укрытие.

Будьте готовы к дождю и ветру. Одежда должна быть непромокаемая, комфортная, теплая, обувь высокая. Аппаратура защищена либо местным ландшафтом, либо искусственно создайте условия. Штатив должен быть тяжелым или с утяжелителем (порой на основной штанге есть крюк, используйте его, чтобы подцепить груз), если он карбоновый/алюминиевый, поскольку порывы ветра могут сорвать треногу вместе с камерой и разбить ее. Лучше всего снимать на профессиональные топовые модели фотокамер, конструкция которых позволяет защитить их от попадания влаги и маленьких частиц внутрь. Объективы обязательно с фильтром: защитным или иным для съемки. Не предпринимайте попытки фотографировать с открытого участка местности, если только молнии не сверкают где-то вдалеке. Поскольку в противном случае вы – мишень для удара. Сила тока внутри канала молнии вполне достигает значения в 200000 А. Всегда анализируйте ситуацию и постарайтесь угадать, как будет развиваться грозовой процесс.

Запаситесь терпением. Если вы хотите запечатлеть грозовое небо, рассекаемое вспышками молний, то учтите, что ключом к успеху станет терпение, навыки и удача. Вы уже позаботились о своей безопасности, подготовили аппаратуру, проверили настройки и надежно укрылись от возможных порывов ветра и дождя. После вам остается только ждать, а когда разразится гроза начать вести непрерывную съемку, делая столько снимков (оптимальна серия по 5-6 кадров).

Практика фотографирования молний незабываема! Воспользуйтесь приведенными выше подсказками и вы, наверняка, добьетесь желаемого результата.

Смотрите слайд-шоу из серии фотографий надвигающейся грозы.

С уважением, фотограф Штербец Евгений.

Это одно из основных правил, про которое ни в коем случае нельзя забывать. Если вы стоит на улице, в штормовую погоду, обвешанные техникой в течении долгого времени, вы должны помнить о своей безопасности. Постарайтесь быть как можно дальше от эпицентра урагана, находясь на расстоянии, вы сможете лучше оценить ситуацию, и сделать хороший кадр. Если отойти подальше от грозы у вас не получится, то обязательно позаботьтесь об укрытии. Если найти безопасное место на улице не получается, вы можете фотографировать находясь в машине и открыв окно.

2. Используйте штатив

При съемке молнии, вы будете снимать при больших выдержках, поэтому, фотографировать качественно и без штатива у вас просто не получится. Если буря застала вас врасплох, и штатива у вас не оказалось, постарайтесь придумать для камеры подставку и фотографировать с нее.

3. Настройте диафрагму и опустите ISO

Оба эти параметра позволяют снимать на более длинных выдержках, создавая красивые, яркие фотографии. В данном случае, нам нужно немного другое, мы хотим сделать снимки немного темнее. Для этого вам необходимо закрыть диафрагму, оставив лишь небольшое отверстие. Предположим, в вашем объективе, значение диафрагмы может быть от f/2.8 до f/22, попробуйте поснимать со значением, приблизительно равным f/11 или f/14. В зависимости от того, какая у вас камере, вы можете снизить значение ISO без ухудшения качества изображения.

4. Используйте фильтр нейтральной плотности, если это необходимо

Если настройка диафрагмы и светочувствительности ISO в вашей камере, все еще не позволяет снимать достаточно долго, то можно прикрепить к передней части объектива фильтр нейтральной плотности. С его помощью вы сможете понизить глубину резкости при съемке яркого объекта.

5. Съемка с длительной выдержкой

Лучшим вариантом при съемке молний было бы снимать в течении, по крайней мере, десяти секунд. После каждого сделанного кадра, обязательно просматривайте результат, что проверить все ли выходит, так как следует. Возможно изображение слишком светлое или недоэкспонированное, размытое, или вы вообще не успели захватить удачный момент.

6. Будьте терпеливы

Красиво и качественно снять молнию может быть непосильной задачей для новичка, но пробовать и учиться, конечно же, стоит. Когда вы научитесь правильно настраивать свой фотоаппарат, в зависимости от времени суток, мощности урагана, силы ветра и т.д. у вас все получится. Набравшись опыта, постарайтесь по фотографировать в режиме серийной съемки и с удаленным управлением камерой, так у вас будет больше шансов поймать молнию и при этом находиться в абсолютно безопасном месте, наблюдая за тем, что у вас выходит.

Фотография, представленная выше была сделана с помощью штатива во время серийной съемки, камера была настроена следующим образом:

• f/18.0;
• ISO 100;
• Выдержка: 4,0 секунды.

Дата публикации: 11.08.2015

Как сфотографировать такое мимолётное явление, как молния? Казалось бы, фотограф для этого должен обладать какой-то очень быстрой реакцией, чтобы успеть вовремя нажать на кнопку спуска. На самом деле, быстрая реакция здесь не потребуется.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Параметры съёмки

Для съёмки молний вам потребуется… выдержка. Чтобы поймать в кадр молнию (а может, и не одну), попробуем использовать свою фотокамеру в качестве эдакого капкана. Выберем на аппарате режим S или М и настроим в нём выдержку подлиннее - в идеале 30 секунд или больше (что возможно при наличии пульта дистанционного управления). Обратите внимание, что днём освещение слишком яркое, при таких длинных выдержках кадр может оказаться пересвечен. Чтобы этого не произошло, удобнее снимать в сумерках и ночью или использовать нейтрально-серый фильтр высокой плотности. Таким образом, пока аппарат снимает на длинной выдержке, в ваш кадр попадут все молнии, произошедшие за это время. Вместо одной выдержки в десятки секунд можно настроить аппарат на серийную съёмку и делать кадры с выдержкой, скажем, секунд в пять.

В дальнейшем все получившиеся кадры с молниями можно склеить в один, используя программу Adobe Photoshop. То же можно сделать и с помощью функции наложения снимков (мультиэкспозиции). Такая функция присутствует в продвинутых фотокамерах от Nikon, о ней мы уже писали . При таком подходе в одном кадре вы можете разместить сколько угодно пойманных вами молний. Главное условие - необходимо снимать со штатива, чтобы все склеиваемые кадры были сделаны с одного ракурса.

Необходимое оборудование

Фотокамера с возможностью внесения ручных настроек. Особенно важно, чтобы на ней можно было ставить выдержку в несколько десятков секунд. Этому критерию соответствуют современные зеркальные и беззеркальные аппараты, даже самые доступные модели, например, Nikon D3300 или Nikon D5500.

Широкоугольный объектив. Фотографируйте на минимальном фокусном расстоянии с максимальным углом обзора. Это позволит охватить большую часть неба и захватить в кадр побольше молний. Даже «китовый» объектив подойдёт для таких съёмок - он позволяет снимать с весьма широким углом обзора. Максимальный угол обзора дают специализированные сверхширокоугольные объективы. Примером такой оптики могут послужить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor для DX-камер и Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED для полнокадровых аппаратов.

Остальные пункты желательны, но необязательны. Приведём их в порядке необходимости.

• Штатив. Он нужен всегда, когда съёмка ведётся на длинных выдержках. Штатив позволяет зафиксировать камеру и получить резкий кадр. При съёмке без него на длинной выдержке всё смажется. В качестве штатива допустимо использовать всё, на что можно опереть камеру: стул, стол, капот машины, камень, пригорок. Главное - обеспечить абсолютную неподвижность аппарата.

• Это тёмное стекло, отсекающее часть поступающего в аппарат света. С помощью нейтрально-серого фильтра можно настроить длинные выдержки даже днём, не боясь пересветить кадр. Оптимальным будет фильтр ND64 или плотнее (ND400, ND1000). Помните главную хитрость использования плотного тёмного фильтра: сначала компонуем кадр и фокусируемся, затем отключаем автофокус и только потом устанавливаем на камеру ND-фильтр. После установки на камеру такого тёмного фильтра вы уже не сможете скомпоновать кадр или сфокусироваться, так как в видоискателе ничего не будет видно. Если вы снимаете грозу ночью или в сумерках, такой фильтр не понадобится.

• Пульт дистанционного управления. Во-первых, он позволит не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска. Во-вторых, продвинутые модели пультов позволяют точно настраивать сверхдлинные выдержки в несколько минут или несколько часов. Часовые выдержки нам точно не понадобятся, а вот возможность настройки выдержек в несколько минут может пригодиться. Конкретная модель пульта подбирается в зависимости от фотокамеры, которую вы используете. Современные камеры, оснащённые модулем Wi-Fi, позволяют в качестве пульта дистанционного управления использовать ваш смартфон, что довольно удобно.

Подготовка к съёмке и техника безопасности

Проверяйте прогноз погоды. Он поможет узнать, стоит ли ожидать грозу в ближайшее время. Удобно снимать грозы в регионах, в которых они являются обычным явлением. К примеру, летом во многих горных районах грозы могут случаться почти каждый день в послеобеденные часы.

Для съёмки оптимальным временем станут вечерние часы после захода Солнца и ночь. В это время вы без проблем сможете фотографировать на длинных выдержках.

Следите за направлением движения облаков, заметьте, с какой стороны может появиться грозовая туча. Определите несколько точек съёмки, с которых открывается хороший вид в эту сторону. Вполне возможно такие точки съёмки найти, например, рядом с вашим дачным домом. А может, красивый вид открывается с вашего балкона в городской многоэтажке?…

Практика показывает, что тучу лучше всего фотографировать тогда, когда она только подходит к вам, висит над горизонтом. В этот период её со всеми потенциальными молниями получится взять в кадр. Непосредственно во время грозы съёмку сделают невозможной дождь, плохая видимость, сильный ветер и опасность быть поражённым молнией. Места съёмки лучше расположить согласно технике безопасности.

Не стойте с фотоаппаратом на штативе в открытом поле, на возвышенностях, под одинокими деревьями.

Не отчаивайтесь, если с первого раза не получится поймать в кадр молнию. Проявите выдержку: делайте кадр за кадром до победного конца или до тех пор, пока гроза не придёт к вам - начнётся дождь и снимать уже не будет возможности.

Продумайте, где вы будете прятаться сами и прятать аппарат тогда, когда туча придёт к вам и разразится ливнем. В ливень снимать молнии вряд ли получится - видимость очень низкая, а вот вероятность намочить камеру - высокая. Лучше всего укрыться в доме или хотя бы в палатке. Как минимум имейте при себе плащ-дождевик и фотосумку с всепогодным чехлом.

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

• камера
• штатив
• дистанционный пульт спуска затвора
• защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное - это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния - явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии - ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе .

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground .

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки - пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge - ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

• Импортируйте фотографии в Adobe Bridge
• Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
• Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши и выберете “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
• Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
• Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

• Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
• Работая со вторым слоем, перейдите в “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.

• Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше.

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке.

Молния - потрясающий субъект для съемки. Ослепительная. Непредсказуемая. Впечатляющая. Я фотографирую «длинные руки Зевса» уже более двадцати лет и все еще люблю это делать. Начинав с пленок и негативов, со временем я переключился на зеркалку. Есть множество способов получить креативный снимок грозового неба.

Шторм может появится в любое время года, даже зимой. По сути, холодные штормы становятся причиной молний и зимней грозы. Не стоит останавливаться только из-за низкой температуры - бросьте природе вызов!

Чтобы помочь вам, я собрал свои лучшие советы для съемки молний, начиная от понимания процесса работы с разными видами грозы и заканчивая нужным оборудованием.

Молния, перетекающая из одного облака в другое. Восточный Вайоминг.

Виды молний

По моему опыту в фотосъемке можно классифицировать молнию по четырем параметрам: тип, интенсивность, узор, цвет.

Тип

Линейные(облако-земля), облако-облако, внутриоблачные - это три типа, которые я чаще всего встречал. Молния «облако-земля» обрушивается сверху и ударяет в какой-то предмет под ней. Тип «облако-облако» передвигается по небу и обычно никуда не ударяет. Внутриоблачные молнии, очевидно, случаются в пределах одного облака и обычно можно увидеть только вспышку света, создаваемую ими. Во время некоторых штормов гроза может ударять несколько раз в секунду.

Тип грозы может помочь определить объектив, который нужно использовать. Если я вижу линейные молнии, беру NIKKOR 24-70mm f/2.8G , чтобы запечатлеть пейзажный снимок. Если надо мной случается по несколько вспышек «облако-облако», вероятнее всего мне понадобится NIKKOR 14mm f/2.8D ED , направленный вверх перпендикулярно небу. Если во время шторма начинаются внутриоблачные вспышки, не представляющие особого интереса, я воспользуюсь NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II или NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II , нацелив камеру на облако.

Молния типа «облако-облако» блуждает по ночному небу.

Интенсивность

Эта характеристика особенно важна при съемке. Правильное определение степени яркости разряда поможет мне задать правильную экспозицию, начиная с ISO и заканчивая выдержкой. По мере приближения шторма я обычно пару минут его изучаю, а только потом делаю снимок. Как часто бьет молния? Какой разряд самый яркий - четвертый или пятый? Съемка с зеркалкой позволит моментально оценить каждый снимок на экране камеры и подкорректировать настройки, чтобы получить желаемый результат.

Внутриоблачная молния.

Узор

Одна из моих любимых ситуаций для съемки - когда есть одинокая, очень чистая линейная молния. Я люблю абсолютную простоту. Как по мне, этот тип лучше всего работает, если нужно создать снимок с высокой художественной ценностью.

Линейная молния, ударившая в сельскую местность на закате.

Цвет

Молния может быть разного цвета. Самый распространенный - белый, но может встречаться также красный, желтый, зеленый и даже синий или пурпурный. Оттенок обычно зависит от газов, химикатов и примесей в атмосфере, а также от текущей температуры разряда. Яркие белые молнии встречаются чаще всего. Оранжевыми или красноватыми они могут стать при большой концентрации пыли или загрязненности воздуха. Градины могут придать молниям пурпурный и даже синий оттенок. Натриевые лампы городского освещения также могут повлиять на цвет, сделав его синевато-зеленым.

Молния, терзающая огненно-красное небо во время сильной закатной грозы. Необычный цвет получился из-за частиц пыли в воздухе. Сухие условия и сильные ветры стали причиной такого феномена.

Лучшее время для съемки

Очевидно, что нам потребуется гроза, однако, не все грозы происходят ночью. Я люблю снимать в разное время суток. Многие снимают молнию после наступления темноты, но как на счет того, чтобы сделать это в дневное время, на закате или даже в сумерках? Это позволит получить кадр с интересным цветом и стилем.

Молния блуждает по небу и ударяет в землю.

Оборудование

Я рекомендую начинать с зеркалки. Купите камеру с наилучшим шумоподавлением из возможных. Nikon D810 и D3S - две моих любимицы. Туго с деньгами или только пробуете себя в сфере съемки? Выбирайте D3400 .

Купите самый быстрый объектив, который только можете себе позволить.

Примечание переводчика - «скоростью» объектива обозначают максимальный диаметр апертурного отверстия (или минимальное f-число). Объективы с большей максимальной апертурой называют «быстрыми» из-за того, что они могут достигать той же экспозиции с более короткой (быстрой) выдержкой. В русской терминологии также употребляется слово «светосила».

Бесценное преимущество съемки с зеркалкой - можно сразу оценить результат на LCD экране, а затем подкорректировать настройки и получить необходимый результат. Переход к зеркальной камере серьезно увеличил количество моих удачных снимков.

С какими настройками лучше начинать

Во время съемки молний я обычно перевожу камеру в режим ручной экспозиции: активирую 3D Color Matrix Metering и устанавливаю автоматический баланс белого. Не важно, использую ли я кнопку спуска затвора на кабеле или пульт, я обычно устанавливаю выдержку от руки, апертуру f/5.6, ISO 400 и ручной фокус.

Как только случается вспышка молнии, я закрываю затвор. Просмотрев первые несколько снимков, я начинаю вносить коррекции. Если вспышка ярче, чем нужно, а снимок вышел засвеченным, я устанавливаю ISO на 320 или 250. Если молния вышла тусклой и снимок недостаточно экспонирован, ISO нужно повысить до 640 или 800.

Мой секрет для получения резких снимков - держать затвор открытым как можно меньше времени, только если вы не планируете запечатлеть несколько разрядов. Чем быстрее затвор закроется, тем резче выглядит молния. Один инструмент, который помогает мне достигнуть нужного результата - Lightning Trigger, подключаемый к 10-контактному разъему камеры. С ним затвор открывается только когда бьет молния. Однако, вам все еще нужно контролировать ISO, выдержку, апертуру и баланс белого. Моя стартовая точка для большинства ситуаций - режим Приоритет апертуры и 1/4 секунды, ISO 250, баланс белого - авто.

Линейная молния в сверхъячейке во время сумерек.

Безопасность фотографа и оборудования

Молния - один из самых опасных природных феноменов. Лично я пару раз был близок к тому, чтобы преждевременно закончить свою карьеру фотографа. Одно очевидное правило, о котором стоит помнить - если вы слышите грозу, может ударить молния.

Если рядом слишком много линейных молний, я остаюсь внутри своей машины с жестким верхом и использую крепеж для стекла или быстро устанавливаю камеру на штатив, управляя из машины при помощи внешней кнопки спуска затвора.

Если не уверены, что делать, всегда склоняйтесь к тому, чтобы быть в безопасности. Чем больше вы узнаете об этой теме, тем безопаснее и успешнее будет съемка.

Всегда отключайте автофокус. При съемке молний предпочтительнее фокусироваться вручную. Установка объектива на бесконечный фокус тоже не всегда выдаст резкий снимок. Найдите отдаленный источник света и сфокусируйтесь на нем. В таком случае вы получите отличные резкие молнии. Если такого источника нет, пускай ваш друг или помощник отойдет на 30 метров от камеры с фонариком в руках, и вы сфокусируетесь на его свете.

Попробуйте снимать молнию, которая бьет перед облаками или вдали от сильного дождя. Вода (и в особенности осадки) может сделать снимок менее резким, даже если камера сфокусирована правильно.

Всегда бережно компонуйте снимок. Попробуйте сделать так, чтобы в кадре было как можно меньше отвлекающих элементов, например, линий электропередач, машин и самолетов.

Снимок сделанный с терпением и хорошими навыками, включая правильную экспозицию будет иметь поразительное влияние. Люди будут смотреть на вашу работу и говорить: «Вау!»