Судомоделирование - c чего начать. Обшивка корпуса судомодели

При организации судомодельного кружка руководитель встречается с проблемой: с чего начать? Вводя новую рубрику, редакция ставит задачу облегчить подбор практического материала для работы моделистов второго года обучения.

На втором году занятий большинству кружковцев целесообразнее работать, используя готовые, отработанные чертежи, и лишь наиболее подготовленным можно доверить изготовление моделей собственной конструкции. При этом надо обязательно проследить, чтобы при разработке чертежа модели и ее конструкции были учтены все требования, предъявляемые к данному классу моделей, изложенные либо в Положениях о выставках и конкурсах, либо в Единой Всесоюзной спортивной классификации моделей и Правилах проведения соревнований.

Сегодня мы даем чертежи и описание речного монитора с резиновым мотором - первой из пяти моделей, которые разработаны, построены и испытаны в судомодельной лаборатории Московского городского Дворца пионеров и школьников и рекомендованы для кружков.

В дальнейшем на страницах журнала будут опубликованы модели сухогрузной баржи с электродвигателем, ракетного катера с электродвигателем, речного пассажирского судна с резиновым мотором и подводной лодки с резиновым мотором. Все они просты в изготовлении, обладают хорошими формами, показали высокие ходовые качества и «вписываются» в судомодельные стандарты.

1 - леерное ограждение, 2 - дверь рубки, 3 - спасательный круг, 4 - мачта, 5 - ходовые огни, 6 - рында, 7 - огнетушитель, 8 - антенна, 9 - флагшток, 10 - руль, 11 - винт, 12 - кронштейн, 13 - световой люк, 14 - люк, 15 - привальный брус, 16 - башня спаренных пулеметов, 17 - груз (свинец), 18 - волноотвод, 19 - вьюшка, 20 - шпиль, 21 - якорная цепь 22 - якорь, 23 - передний крюк резиномотора, 24 киповые планки 25 форпик, 26 - кнехты, 27 - универсальная башня, 28 - боевая рубка, 29 - отличительные огни, 30 - вентиляционный грибок. 31 - машинный кап, 32 - шлюпка, 33 - шлюпбалка, 34 - дымовая аппаратура

Особенность первых четырех - применение в их конструкции одинакового, универсального корпуса, который делается способом ручной штамповки (выдавливания) из листового пластика полистирола Различаются эти модели по своему назначению, конструкции надстроек и окраске. Дельные вещи и детали ходовой части для них нужно изготавливать и устанавливать на корпус в соответствии с чертежами данной модели.

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУАНСОНА И МАТРИЦЫ ДЛЯ ШТАМПОВКИ КОРПУСА. Пуансон вырезают из прямоугольного бруска древесины мягких сортов - липы, ольхи, осины. Работа ведется на столярном верстаке. По картонным шаблонам бока и палубы размечают брусок, после чего обрабатывают его, окончательно отделывают напильником и наждачной бумагой и приступают к штамповке корпуса из полистирола.

Матрица изготавливается из фанеры размерами 600 X 250 X 5 мм. На середину листа палубой вниз накладывается пуансон и обводится карандашом. Затем намечается припуск на толщину материала, контуры прорезаются лобзиком, затем обрабатываются напильником и наждачной бумагой.

2. КОРПУС. Кусок полистирола или сополимера размером 500 X 250 мм нагревают а сушильном шкафу или над электроплитой, пока он не размягчится, накладывают на пуансон и нажимают матрицей, пока корпус не примет желаемую форму. Влажной тряпкой обтирают форму сверху, прижимая полистирол к пуансону.

3. ВИНТОМОТОРНАЯ УСТАНОВКА И РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РЕЗИН ОМОТОРОМ. Винтомоторная группа таких моделей состоит из резиномотора, переднего и заднего кронштейнов, винта и руля. Для изготовления резинового двигателя используют специальные резиновые нити сечением 1X1, 1X2, 1X4 мм. Длина резиномотора в ненатянутом состоянии - около 400 мм при числе нитей от 16 до 24.

Резиномотор собирают так: на расстоянии, соответствующем его длине, в доску вбивают два гвоздя. Резиновую нить или ленту раскладывают ровно, без натяжения и петель. Концы связывают узлом. Чтобы получившийся моток можно было надеть на крючок и присоединить к гребному валу, следует сделать ушки, как показано на рис. 11. Закрепить их можно, обмотав плотной ниткой.

Передний кронштейн изгибается из стальной проволоки Ø 1,5-2 мм и закрепляется в носовой части корпуса на бобышке из дерева.

Задний кронштейн вырезается из листовой жести или латуни по чертежу и крепится на днище корпуса. Для этого в кормовой части днища прорезаются два отверстия. Туда вставляются лапки кронштейна, разгибаются и прижимаются небольшими кусочками полистирола и дереза, промазанными клеем.

Винт вырезается из кружка жести или тонной латуни Ø 35-40 мм. Наружные концы лопастей винта сгибаются под 40-45°.

Для установки винта на место необходимо кусок проволоки Ø1-1,5 мм и длиной 40 мм вставить в отверстие заднего кронштейна и припаять винт; другой конец загибается в виде крючка.

Рулевое устройство у модели несложное. Перо руля вырезают из жести и крепят к корпусу, как показано на чертеже, с помощью деревянной бобышки.

4. ВИНТОМОТОРНАЯ УСТАНОВКА И РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ. Винтомоторная группа состоит из двигателя и вала привода. Дейдвудом служит трубка длиной 110 мм, с наружным Ø 3-4 мм и внутренним Ø 2-3 мм. Из жести или тонкой латуни вырезают ножницами трехлопастный гребной винт Ø 25- 30 мм. Вал винта можно сделать из спицы Ø 1,5-2 мм. Дейдвуд крепится в предварительно вырезанном з корпусе отверстии на клею. Гребной вал соединяется с микродвигателем кусочком хлорвиниловой трубки длиной 20 мм или мягкой пружиной.

Рули вырезаются из жести, и обе пластины спаиваются с баллером (стержнем из проволоки). Внутрь корпуса вклеивается бобышка, в которой укрепляется баллер руля.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ (КИЛЬБЛОКА). Подставка состоит из двух реек, скрепленных стойками, выпиленными из фанеры толщиной 4-5 мм. Углубление для корпуса делают по форме последнего.

6. РЕГУЛИРОВКА НА ПЛАВУ. Испытание модели заключается в регулировании устойчивости и в создании необходимой осадки. Для этого используется свинцовый балласт. Корпус ставят на воду и проверяют бортовой и носовой крен. Если при запуске модель уходит влево, то рули надо повернуть вправо, и наоборот, пока модель не будет ходить прямо по курсу. Подбором числа нитей резиномотора можно добиться максимальном скорости движения.

Мониторы (иногда их называют бронекатерами) - многочисленней класс боевых кораблей в составе речных флотилий. Они обладают достаточной мореходностью, поэтому могут плавать в больших озерах и приморских районах.

Монитор - небольшой корабль, его водоизмещение достигает 60 т. Небольшая осадка облегчает движение по рекам. Большая скорость хода (до 14 узлов) обеспечивает стремительность нанесения огневого удара. Для защиты от артиллерийского огня рубка, палуба и жизненно важные части корпуса бронированы.

Мы будем строить монитор, базируясь на универсальном корпусе, об изготовлении которого только что шел разговор.

Боевая рубка устанавливается в середине палубы. Ее можно сделать из брусочка древесины или пенопласта или же склеить из кусочков тонкой фанеры (полистирола, оргстекла, целлулоида, карточа).

На боковые стенки рубки навешивают двери и устанавливают поручни из тонкой проволоки многожильного электрического шнура. За рубкой на палубу наклеивают машинный кап - надстройку над машинным отделением. На нем находится световой люк. Он служит для освещения днем и для вентиляции машинного отделения. Имитаторы вентиляторов вытачивают на токарном станке или отпиливают от круглой рейки.

Входные люки и палубные помещения делают из тонкой фанеры или целлулоида, оргстекла, полистирола. Петли крышек и ручки изгибают из тонкой проволоки.

Артиллерийское вооружение монитора состоит из одного орудия калибром 76 мм, установленного в башне перед боевой рубкой, и четырех крупнокалиберных пулеметов в спаренных башенных установках. Башни для орудия делают из бруска дерева или пенопласта или штампуют из полистирола - точно так же, как и корпус.

Ствол орудия можно выточить на токарном станке или вырезать из деревянной рейки (сосна, бамбук). Рейку закругляют, зачищают напильником и наждачной бумагой. Под башню делают барбет - диск из фанеры (картона, целлулоида).

Стволы пулеметов - тонкие гвозди или булавки, на которые нанизывают спирали из тонкой проволоки-жилки.

На корме установлена аппаратура для постановки дымовых завес. Это деревянные цилиндры, размещенные по три с каждого борта на специальных подставках-держателях из проволоки.

Ходовые (отличительные) огни служат для определения направления движения катера ночью. По бокам рубки устанавливают бортовые огни: слева красный, справа зеленый. Остальные огни крепятся к мачте.

Швартовое устройство состоит из кнехтов, вьюшек и киповых планок. Трубы кнехтов вытачивают на токарном станке или вырезают. Основание делается из фанеры или целлулоида. Барабаны вьюшек вытачивают из целлулоида. Из рейки и проволоки делают щеки и цилиндр. Из целлулоида (можно использовать картон, фанеру), изготавливают боковые стойки. Затем все склеивают в соответствии с чертежом.

На крыше рубки устанавливают мачту с реем и гафелем. Детали мачты (рангоут) - из бамбуковой или сосновой рейки, локатор - из металлической или пластмассовой сетки.

А вот как делаются спасательные круги. Сначала на стержень наматывают провод, потом разрезают полученную спираль. Окрашивают их, окуная до половины в баночки с белой и красной краской.

Леера ограждают палубу катера по борту. Леерные стойки - это булавки, вколотые в палубу. К ним припаивают тонкие жилки электропровода или приклеивают нитки.

Окрашен монитор в три цвета: подводная часть корпуса - зеленая, красная или черная, надводная - надстройки, ангары, мачты, зенитные орудия, а также палубные детали и надстройки - шарового (серого) цвета. Ватерлиния отбивается белилами. Можно также наклеить тонкую линию из полоски целлулоида, полистирола, ватмана. Палубу покрывают коричневой или темнозеленой краской. Якорное устройство красят в черный цвет.

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами.

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
Шаблоны переносим на .

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
Для изгибания можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью ). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Похожие материалы

Судомоделирование - один из видов технического спорта. Хорошо налаженная работа в кружке позволяет формировать у ребят любовь к труду, воспитывать их в духе коллективизма, прививает целеустремлённость, внимательность, развивает самостоятельность, творческое конструкторское мышление, помогает овладеть различными навыками труда. Занимаясь судомоделизмом учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные на уроках физики, математики, черчения, учатся применять их на практике. Таким образом, судомоделизм способствует расширению политехнического кругозора учащихся.

Занятия судомоделизмом в кружке - одна из форм распространения среди учащихся знаний по основам морского дела и воспитания у них интереса к морским специальностям. Это очень важно, так как наша страна - морская держава.

Гражданский и Военно-Морской флот, имея в своём распоряжении суда, нуждаются в высокообразованных, умелых и знающих морское дело специалистах.

Практика работы показывает, что знания и навыки, приобретённые в кружке, очень помогают ребятам в период прохождения службы на флоте, многим кружковцам дают ориентацию в выборе профессии.

Основной формой подведения итогов работы кружка служит участие его членов в массовых мероприятиях: соревнованиях, выставках, показательных выступлениях и т.д.

Одна из особенностей кружков работающих сегодня, состоит в том, что материальная база близка к нулю и модели, изготавливаемые ребятами, в основном простейшие. Поэтому соревнования в кружках первого и второго годов обучения носят не итоговый характер, а служат одной из форм проведения занятий.

(Цитата из позабытого источника).

Что же это за простейшие модели для кружковцев первого года обучения?
В основу разработки легла статья в журнале" Моделист-конструктор".

Ты ещё никогда не строил яхту?

А ведь это совсем не сложно! Давай попробуем построить её вместе. Только ты внимательно прочти всё, что здесь написано, и не торопись, когда начнешь работу.

Как и на настоящей корабельной верфи, наше первое дело - подобрать материал. Чтобы построить яхту, нам с тобой понадобятся: дощечка толщиной 10-30мм для корпуса, фанерка 4мм для киля, рубки и кильблока, рейка сечением 6х6мм для мачты и кильблока, плёнка для парусов, нитки, пара канцелярских булавок, небольшой кусочек наждачной бумаги, клей ПВА, узкий скотч, краска гуашь или темпера, лак для паркета марки ПФ, плёнка «Оракал» для ватерлинии и номеров. Нужен ещё и самый простой инструмент: лобзик с пилками, острый нож с выдвижным лезвием, пассатижи, кисточка и ножницы.

А теперь за работу. Сначала выпили палубу (корпус), детали кильблока (подставки), рубку и киль с припуском 1-2мм. Шлифовалкой (бруском с наждачной бумагой) удали припуск так, чтобы линии деталей остались. Ножом с нижней стороны палубы выбери паз глубиной 3-4мм под киль. Возьми заготовку мачты и шлифовалкой закругли грани. Просверли отверстие в палубе под мачту. Приклей мачту и киль к палубе строго под прямым углом. Приклей рубку. Склей кильблок. Покрой модель и подставку 1-2 раза лаком и тщательно просуши. Слегка прошлифуй поверхности для удаления ворса. Покрась модель и снова покрой лаком. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтёков и полностью просушен. Согласно чертежу закрепи на палубе булавки. Теперь натяни нитки-форштаги и прикрепи к ним паруса (грот и стаксель) узкими полосками скотча. Приклей ватерлинию и номера.
Вот и всё. Теперь модель можно запускать.

Предлагаю Вашему вниманию контурные модели судов на резиномоторе. Модели просты по конструкции, весьма технологичны в изготовлении и отличаются высокими ходовыми качествами. В основу разработки легли наборы, выпускавшиеся ранее системой ДОСААФ СССР.

Наборы материалов, выпускаемые в былые времена ДОО "Фрегат" для постройки контурных судомоделей, предназначались для детского технического творчества и рассчитывались на детей среднего школьного возраста, имеющих начальный опыт моделирования. Набор состоял из деталей, заготовок и материалов, из которых можно построить действующую спортивную судомодель.

Модель может быть использована для участия в судомодельных соревнованиях различного ранга, а также при организации досуга любителей этого вида спорта.

Приступая к постройке спортивной модели, внимательно ознакомьтесь с описанием, чертежом и сборочными схемами.

В процессе работы строго соблюдай правила техники безопасности!

Лобзиком выпили корпус модели из дощечки толщиной 10-20 мм. При выпиливании оставляется небольшой припуск, который сошлифовывается напильником и «шлифовалкой». Удали припуск так, чтобы линии контура остались. Тщательно отшлифуй все кромки.

Лобзиком выпили контур модели из фанеры толщиной 3-4 мм и аналогичным образом обработай. Острым ножом выбери паз глубиной 4 мм в корпусе и вклей в него контур. На днище модели приклей киль высотой 15-20 мм из материала контура.

Покрой контур и корпус модели лаком и тщательно высуши. Слегка прошлифуй модель для удаления ворса.

Кронштейн гребного вала и руль вырежи из жести толщиной не менее 0,5 мм. Кожух - металлическая трубка подходящего диаметра. Носовой кронштейн - винт-саморез. Вал - винт с резьбой М3. Кольцо на валу—согни из скрепки.

Согни кронштейн гребного вала и припаяй к нему кожух. Закрепи кронштейн на днище модели винтами-саморезами. Припаяй к валу кольцо для резиномотора. Вставь гребной вал в кожух и одень на вал шайбу. Зажми гребной винт между двумя гайками на гребном валу. Закрепи носовой кронштейн (винт-саморез). Руль закрепи винтами-саморезами на днище модели. Добейся чтобы оба кронштейна и руль располагались строго по осевой линии модели. Лопасти гребного винта отогни в одну сторону под углом 20-30 градусов. Следи за тем, чтобы лопасти гребного винта не касались руля и корпуса модели.

Собранную модель окрась ТЕМПЕРНЫМИ красками и покрой паркетным лаком. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтёков и полностью просушен.

Ватерлинию вырежи из Оракала и наклей.

Резиновую нить уложи по прямой линии на плоскости стола. Измерь линейкой расстояние между носовым кронштейном и кольцом на гребном валу. Отмерив пять расстояний на резиновой нити, отрежь заготовку резиномотора. Концы отрезка свяжи между собой тугим двойным узлом. Образовавшуюся петлю вдень в кольцо на гребном валу до середины а оба конца петли на скрепку и далее на носовой кронштейн.

Правильно построенная и отрегулированная модель должна пройти расстояние 8-10 метров. Увеличив количество нитей и длину резиномотора расстояние, пройденное моделью, увеличится. Заводить резиномотор лучше вдвоём следующим образом. Снимите конец резиномотора с носового кронштейна, наденьте конец резиномотора на проволочный крючок, вставленный в дрель. Вытяните резиномотор так, чтобы длина его была в 1,5-2 раза больше. Удерживая резиномотор в натянутом состоянии и не давая гребному валу вращаться, сделайте дрелью 100 оборотов, постепенно укорачивая длину резиномотора. После заводки наденьте конец резиномотора на носовой кронштейн и, придерживая гребной винт рукой, поставьте модель на воду. Отпустив гребной винт, запустите модель. Если модель не ходит прямо, поверните руль в сторону, противоположную той, в которую модель поворачивает.

Запускайте модель только под наблюдением взрослых.

При запуске модели не касайтесь вращающегося гребного винта.

Не запускайте модель в зоне купания людей. Находясь на акватории, соблюдайте правила нахождения на воде.

Корпус модели выстругивается из дощечки толщиной 20мм. Киль - рейка размерами 500х20х5мм. На палубе необходимо разметить карандашом места установки деталей. Добейся симметричности разметки при виде сверху. Волнорез и борт - из шпона, картона или тонкой фанеры. Ограждение грузовой палубы - рейки сечением 10х3мм. Кубрик, рулевая рубка, машинное отделение и бак для горючего - цельные бруски (возможен картонный вариант). Гюйс-шток, штыревая антенна и флаг-шток - проволока диаметром 2мм (эти детали вклеиваются в предварительно просверленные отверстия только на эпоксидке). Выхлопной патрубок - трубочка внешним диаметром 3мм. Горловина топливного бака - алюминиевая заклепка. Основание кнехтов - рейка размерами 10х8х1мм, головки кнехтов - винты подходящего размера с залитыми эпоксидкой шлицами. Деревянные детали приклеиваются хорошим клеем ПВА. Все швы и щели между деталями проливают эпоксидной смолой. Тщательно прошлифуй всю модель наждачной бумагой. Покрой модель 3-5 раз паркетным лаком просушивая каждый слой. Слегка прошлифуй модель для удаления ворса.

Собранную модель окрась ТЕМПЕРОЙ. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтеков и полностью просушен.

Кольца иллюминаторов получаем накручивая алюминиевую проволоку на сверло подходящего диаметра. Стекла иллюминаторов, ватерлиния и флаг - ОРАКАЛ.

Ходовая часть по конструкции и способах установки идентична той, которая применяется при постройке контурных судомоделей на резиномоторе.

Так как центр масс модели смещен к корме, то необходимо разместить груз на грузовой палубе ближе к носовой части модели. Тем самым вы устраните дифферент модели. А вот какой именно груз и какой массой - решать самому мастеру-кораблестроителю.

Надо заметить, что модель можно построить как с резиномотором так и с электромотором.

В основу разработки легла статья в журнале" Моделист-конструктор" №5 - 1970 год

Эту модель подводной лодки можно построить за два-три занятия в кружке, а после запускать всё лето. Изготовив несколько таких лодок, вы сумеете провести ряд интересных соревнований.

«Русалка» - так мы назвали эту модель - оснащается одним или двумя резиновыми двигателями открытого типа, то есть расположенными снаружи. Лодка с одним двигателем проще в изготовлении, с двумя - сложнее, но зато она лучше ходит по заданному курсу.

Корпус модели можно изготовить из сухой еловой или сосновой доски толщиной 30 мм. В нижней части его прикрепите металлический пруток толщиной 4 мм (балластный киль). На него наденьте свинцовый грузик, вес которого надо подобрать опытным путём после того, как все механизмы будут установлены на своё место, а корпус отделан, покрашен и залакирован. В переднем пилоне заделывается крючок для резиномотора, в заднем - сверлится отверстие для вала винта. Детали ходовой части аналогичны деталям на контурных судомоделях.

Горизонтальные рули вырезаются из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм и крепятся попарно винтами-саморезами в указанных на чертеже местах. Вертикальный руль крепится на заднем пилоне аналогично. Проделав все эти операции, корпус лодки тщательно окрашивается и лакируется.

Когда краска и лак хорошо просохнут, можно спустить «Русалку» на воду. Сначала подбирается грузик нужного веса. Добавляя постепенно кусочки свинца, надо добиться, чтобы лодка (с резиномотором!) плавала на ровном киле, погружаясь до ватерлинии. Для этого груз придётся передвигать по штырю в ту или другую сторону.

Найдя правильное положение груза, закрепите его клеем, заведите резиномотор и попробуйте запустить «Русалку». Очень может быть, что в первом рейсе она не захочет погружаться. Тогда отогните плоскогубцами заднюю кромку передних горизонтальных рулей немного вверх и повторите пуск. Если и этого окажется мало, слегка передвиньте регулировочный груз вперёд по штырю (не забудьте опять закрепить его в новом положении!).

Правильно отрегулированная модель должна погрузиться, проплыть под водой несколько метров и после раскрутки резиномотора подняться на поверхность.

«Русалка», оснащённая одним резиномотором, будет разворачиваться в сторону - за счёт реакции винта. Чтобы этого не случилось, отогните слегка вертикальный руль в противоположную сторону.

На двух резиномоторах и винтах, вращающихся в разные стороны, подводная лодка разворачиваться не будет. Кроме того, у двухмоторной лодки скорость и дальность хода станут значительно больше.
Рекомендуем!

(Краткий обзор станков и приспособлений, изготовленных в процессе постройки моделей парусников)

Целью данного обзора является упорядочение для удобства пользования размещенной в различных ветках форума информации о станках и приспособлениях, изготовленных мной в процессе постройки моделей парусников.

Часть 1

Стапель

Стапель разработан для постройки наборных корпусов длиной до 1 метра, а также для фиксации корпусов любой конструкции. Конструкция позволяет надежно и точно фиксировать киль и шпангоуты в процессе сборки корпуса, его обшивки и установки на корпус деталей.
Стапель состоит из основания (ламинированная паркетная доска 1000х380х14мм), на котором установлены:

Направляющие для фиксации киля (алюминиевый уголок 40х20х2 мм) с прорезями для шпангоутов (прорези изготавливаются под конкретную модель) – фото 1- 2;
- фигурные направляющие, по которым в процессе установки шпангоутов перемещается вдоль киля каретка (фанера 10 мм, фигурные планки) с регулируемой по высоте дюралевой пластиной 4мм, расположенной под прямым углом к килю (для установки и фиксации шпангоутов) – фото 3-5;
- боковые стойки (доска 20мм) с возможностью перемещения вдоль киля и перпендикулярно к нему (для фиксации корпуса) – фото 6;
- параллельные зажимы (дуб 20мм).

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6

Фото 7 Фото 8

Фото 9

Циркулярные пилы

Фото 10 Фото 11

Фото 12 Фото 13

Фото 14 Фото 15

Фото 16 Фото 17

В процессе эксплуатации имеющихся у меня циркулярок (самодельная «мини-фабрика» для тонких планок и шпона, FET PROXXON для толщин до 20 мм и MJ10200J Feida для толщин до 40мм) я пришел к выводу о необходимости постройки циркулярки, лишенной, по возможности, недостатков перечисленных агрегатов (конструктивные особенности, иногда существенно затрудняющие эксплуатацию; время и усилия, затрачиваемые на обеспечение точности пиления; большой шум и т. д.).

В частности, у циркулярки FET крайне неудачный узел крепления пильного диска – зажимной винт М4 с головкой под шестигранный стержень постоянно так заклинивает, что мне уже два раза приходилось срезать головку, иначе диск было не снять (этот же недостаток отмечали и другие моделисты). Этот недостаток FET удалось в значительной степени преодолеть, заменив прижимную шайбу и упомянутый винт другим, с головкой под накидной ключ на 10 (фото 19-20).

Фото 19 Фото 20

Исходными идеями постройки новой циркулярки были:

Основной диапазон пиления – древесина толщиной от 0,5 до 20 мм;
- точность пиления 0,1мм;
- распиливание под различными углами;
- регулировка стола по высоте;
- надежный узел крепления пильного диска и простота его замены;
- запас мощности, исключающий (уменьшающий) перегрев двигателя при длительной работе;
- уменьшение шума.

В результате просмотра и анализа большого количества описаний промышленных и самодельных циркулярок я пришел к созданию конструкция, показанной на фото 21-24.

Фото 21 Фото 22

Фото 23 Фото 24

Шпиндельный узел, реализующий прямой привод, изготовлен по чертежам, разработанным моделистом Борисом Б. По сравнению с исходными чертежами диаметр полумуфт уменьшен на 6 мм, чтобы они не выступали за габариты фланца. Описание циркулярки Бориса Б можно посмотреть здесь: http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=1421&start=465 . Прямой привод, на мой взгляд, имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с ременной передачей - уменьшает потерю мощности, упрощает сборку и регулировку режущего узла, а также шумит существенно меньше других типов используемых в циркулярках. приводов.

В циркулярке использован мотор мощностью 370 ватт (характеристики приведены на фото 25) от водяного насоса. Детали привода показаны на фото 26. На фото 27 показана форма, в которой из силикона была изготовлена крестообразная прокладка для полумуфт. На фото 28 показаны детали крепления к столу и перемещения упора (направляющей). Использована винтовая пара с винтом диаметром 12 мм с многозаходной резьбой, один оборот которого обеспечивает плавное перемещение каретки с упором на 12 мм вдоль стола. Материал шпиндельного узла - ст 45, детали крепления упора к столу - дюраль Д16Т толщиной 15 мм, упор (направляющая) сечением 16х20 мм из Д16Т, фиксатор каретки - Д16Т, винт в фиксаторе М6 из ст 45, ось фиксатора - сталь "серебрянка" диаметром 6 мм. Двигатель стоит на резиновых прокладках толщиной 10 мм, резиновые прокладки установлены также на ножки основания, их крепление к основанию и под болты крепления двигателя. На фото 29-30 показано крепление шпиндельного узла к двигателя и основанию. Стойка крепления фланца (центральная) 200х105х8 мм из Д16Т, винты крепления фланца М8, промежуточная стойка - фанера 24 мм (склейка 2х12 мм), боковые стойки - фанера 12 мм, крепежные уголки - сталь 2 мм, винты М5.

Фото 25 Фото 26

Фото 27 Фото 28

Фото 29 Фото 30

На фото 31 - 32 показан режущий блок, к которому можно легко прикрепить пильные столы различных размеров и конструкций в зависимости от потребностей (например, с фиксированным на поверхности упором для изготовления решеток и т. п.). Здесь же показаны пильные диски диаметром 63, 80 и 115 мм (основные предполагаемые к употреблению размеры). Вообще же конструкция рассчитана на применение дисков с максимальным диаметром 160 мм. На фото 33 показана конструкция пильного стола: собственно стол 380х330х5мм из Д16Т, уголок из Д16Т на задней части - направляющая для перемещения и фиксации задней части упора, уголок из Д16Т на боковой части - для перемещения транспортира (косоугольное резание). Стол вращается на стальной оси диаметром 6 мм, концы которой закреплены на вертикальных стальных стойках (уголках) толщиной 3 мм.